9款复古风腕表,让你不落俗套 

腕表品牌缅怀旧时代的制表美学,设计复古的表款在今年开始热起来。

Text 莎莎 

复古风腕表不是老气横秋,反而登上了潮流前线,否则品牌也不会越玩越大,从颜色、材质到复刻版,复古元素越久远则越有味道。其实表迷偏爱复古风腕表也不无道理,对于那些已经逝去的年代,总留有美好的想象。这点,腕表品牌似乎比谁都清楚,所以才会重炒旧日情怀。

为了怀旧 ,腕表品牌发布了不少复刻 版表款。复刻版腕表主要是留住过去时代 的特色元素,甚至尽量还原原貌,再呈现 于表款中。品牌最常见的做法就是推出限 量表款以致敬或纪念品牌的重要时刻,趁此机会将品牌丰富的历史与文化以回忆的 方式呈现。

另一种复古风腕表是在现代腕表上注 入旧时代的设计元素,让腕表流露出古典 味。今年流行的青铜表壳就是例子之一,几乎随处可见,我甚至一度怀疑各家腕表品牌是否事前洽谈好了,要掀起这股复古潮流! 

品将为你盘点9款设计复古的表款:

TUDOR

BLACK BAY P01 

20世纪1960年代末期,Tudor帝舵为美军“潜水腕表计划”专门研发的腕表。半世纪后的今天,尘封的记忆重新解封,以当初打造的原型腕表为灵感,创造出全新 Black Bay P01型腕表。腕表沿用原创表款的设计处处充满巧思,例如位于4点钟位置的表冠,这是为了更好地保护表冠, 若是位于一般的3点钟位置,则容易发生 碰敲的情况而导致表冠受损。至于12点钟 位置的移动末端链节“表圈锁扣”,则能 够牢牢固定住双向旋转表圈,避免误触下 潜计时表圈。另一个实际用途是将12小时 表圈变成一个第二时区刻度盘,这就成了 实用的GMT功能。精钢表壳直径为42毫 米,因为“表圈锁扣”而延长的表耳设计 使得这款复刻版腕表看起来更豪迈。 

 

MONTBLANC

HERITAGE PULSOGRAPH LIMITED EDITION 100

若不是Montblanc万宝龙,我们可能忘了 在上世纪1920年代曾出现过这样的“医生 表”。当时的“医生表”普遍为方形,其小秒针比普通的秒针区域要大,医生都是通过准确的秒数计算病人的脉搏。这只万宝龙致敬之作,分钟计时小表盘上显示老式国际付费电话“3”、“6”和“9”分钟计时刻度 标识;9点钟位置带有30分钟计时,表盘外 圈配备了医用30脉冲脉搏计刻度圈,以30 次脉搏为计数点,测量每分钟的心跳速率。 

 

BAUME & MERCIER

CLIFTON CLUB

名士近几年来越来越亲民,极力希望品牌的腕表成为年轻人的“ 第一只表”。新系列的四款腕表之中,只 有绿色及黑色表盘款配搭青铜表圈,表圈 边缘以抛光修饰,表面经环形砂纹点缀, 再以黑线刻出分钟刻度,形成对比。 腕表表盘呈三层设计— 外层是分钟刻度圈、往内是小时刻度圈、最底层印有品牌名称,以及100米防水深度及“Automatic”的字样。另一个复古元素是在12点位置换上了品牌的经典标志。 

 

BREITLING

NAVITIMER REF. 806 1959 RE-EDITION Breitling

百年灵这次为1952年研发出的航 空计时腕表Navitimer推出“Re-Edition” 复刻版。当年创新的环形飞行滑尺令腕表能够胜任所有与飞行相关的关键计算,这不仅得到飞行员们的青睐,著名爵士乐手 Miles Davis以及一级方程式冠军赛车手 Jim Clark也曾佩戴这款腕表,在60年代甚有声名。806型1959复刻版腕表为致 敬原款腕表的早期设计风格,采用全黑表盘,搭配同色调小表盘,表盘上饰有大写“Breitling”字样与羽翼徽标,重新演绎原版的标志性元素。原版腕表围绕表圈的小刻度由94颗圆珠构成,复刻版搭配串珠旋转表圈的圆珠数量与1959年表款完全一样,连这种细节也考量在内,从细微之处展现真功夫。此外,复刻版设计的40.9 毫米精钢表壳也与原版如出一辙,且具有相同的表耳轮廓和表面,环形飞行滑尺则 位于大弧面表镜下方。限量发行1959只。 

 

ZENITH

PILOT TYPE20 ADVENTURE Zenith

真力时这只表配备宽大棘轮表冠取经自航空仪器。表款采用直径45毫米的青铜表壳,粒面卡其绿色表盘上配有 Super-LumiNova荧光涂层的超大阿拉伯数字时标、6点钟位置镌刻有“Pilot”字 样。话说只有Zenith是唯一可以在表盘上刻上“Pilot”标识的品牌,这是因为基于品牌多年来在战乱中与军方的合作,飞行员腕表的性能与精准度早已通过实战而获得认可。此外,表壳侧面还镌刻了“HB- XXX”的字样—“HB”代表瑞士民用航空注册码,随后的是腕表编号。其钛金属表 壳底盖上也装饰了飞行仪表的标志,叙述品牌在航空领域的传奇故事。 

 

A. LANGE & SÖHNE 

DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON

单看腕表名称就感觉它非同凡响的气派, 备有瞬跳大日历、瞬跳积分盘、飞返功能及陀飞轮功能,是Datograph系列最复杂的表款。品牌曾在三年前发布过一款复杂功能的铂金表壳、黑色表盘的表款,而今年的Datograph Perpetual Tourbillon表盘的设计基本和铂金款拥有相同的功能盘排列布局。

但最大的不同点就是换上以纯玫瑰金打造的表盘,因此表盘才会呈现出哑光的纹理和三文鱼色的色调,是品牌的首次尝试。就因为这个色调,柔化了腕表强烈的现代感,散发出淡雅的复古气息。 另一个属于老式的设计则是陀飞轮装置改在表背了,其实这种装置设计源于20世纪 1990年代,当陀飞轮第一次应用在腕表中时只有在表背上才能看见。这枚腕表从颜 值到复杂功能都备受瞩目,实在让人无法忽视。 

 

LONGINES 

HERITAGE MILITARY WATCH

这款Longines浪琴复刻腕表的原型是上世纪40年代供应给英国皇家空军的6B/159 飞行员腕表,当初的原型腕表配备了白色表盘、轨道式刻度圈和蓝钢时分秒针。但 从复刻版腕表的外观看来,它其实更像一枚古董表。

怀旧的灰白色表盘上那些自然散布的细小斑点,制造过程完全以手工进 行,所以每一枚腕表的斑点分布都不一 样。相比原型腕表32.5毫米的表径,复刻版增大至38.5毫米,否则男性很难戴上 小号的腕表,可以理解这是市场考量。

 

TAG HEUER

AUTAVIA ISOGRAPH BRONZE

TAG Heuer泰格豪雅Autavia表款代表了汽车(AUTomobile)和飞行 (AVIAtion)美学结合,将1933年至 1957年期间在赛车和飞机上使用的仪表盘计时器融为一体。Autavia表款面世于 1960年代,但却在1985年停产;表款如今重回表坛,更以独立系列归纳品牌旗下。

首发系列共有7个型号,包括两款青铜版本,直径42毫米、采用第一代 Autavia的圆形表壳和20世纪1960年代的斜面表耳设计;双向旋转表圈带有60 分钟刻度、超大尺寸表冠则是从飞行员腕 表和计时器中汲取灵感。青铜表壳搭配烟熏绿或棕色表盘,再搭一条棕色皮革表带,复古到位。

 

ORIS

BIG CROWN POINTER DATE 80TH ANNIVERSARY EDITION

超大型的表冠是为了方便飞行员佩戴皮 手套能轻松操控腕表而设计,第一代的 Oris豪利时Big Crown表款就采用了超大表冠。今年适逢腕表面世80周年,品牌特别铸造了全新的Oris Big Crown Pointer Date 80青铜特别版腕表。80周年特别版选用青铜材质制作表壳并搭配墨绿色表盘,再配深棕色植鞣皮革表带。

不仅如此,其拱起的表镜设计正是所谓的“泡泡”表镜。在表镜 还未发展使用矿物质和蓝宝石玻璃之前,大多数的腕表表镜都是亚克力镜片,亚克力镜片加热冲压成型都会带有弧度,所以腕表要完美呈现复古风味,泡泡镜不可少! 

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本文节选自随2019年7/8月号《品》杂志附送的《精确》中的第68页

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