Louis Vuitton SUPREME

YAY OR NAY: HOW STREETWEAR TOOK OVER LUXURY 时尚快餐吃不吃

当街头风遍地流行,不少人批判时尚变成快餐,只为迅速满足消费者欲望。年轻人是快餐一族? 这个问题让时尚品牌当头棒喝!  

TEXT 晓雯

Supreme Louis Vuitton
PHOTO | SUPREME FACEBOOK

一夜春风

起源于街头文化,在美国集滑板、涂鸦、黑人音乐、极限运动于一身的街头潮牌,除了“潮”,也是“酷”的代名词。纽约、东京、香港,都是全球有名的潮牌发源地;A Bathing Ape、Fuct、Stussy、Supreme等都是殿堂级街头品牌。

街头品牌在奢华时尚圈走红,要从Vetements说起。秋冬2015,Vetements选择巴黎一家著名同性恋酒吧作为秀场地点,搭配复古、玩世不恭的设计。不选专业模特走秀,而是从网络上选出最符合品牌气质的平常人,一下子红透大江南北。

短短三年时间,以前属于小众品牌的Supreme、Off- White、Vetements等迅速蹿红。Vetements创办人Demna Gvasalia一跃成为Balenciaga的创意总监;Off – White创始人Virgil Abloh,受Louis Vuitton聘请为男装设计师;LV X Supreme、Rimowa X Off-White这样的联乘合作系列,也越来越受欢迎。

LV X Supreme系列去年7月发行之时,在世界各地吸引粉丝熬夜排队。联名系列后来销售额突破一亿欧元。LV上次推出这种级别的“爆款”,可能还是村上隆设计的Monogram Multicolore系列

hermes
经典低调的Hermès时装,在快餐时代显得难能可贵。

价格不菲

街头潮牌的官方定价,随着地位提升,也水涨船高。一件印上Off – White logo的简单混棉迷彩外套,在Farfetch上的售价将近美金$1400;一件Valentino混棉迷彩衬衫,也只卖约美金$1200。

明明简单的设计,比如在T恤上印几个logo,或者这里剪一刀,那里剪一刀,却看不出剪裁,为什么卖那么贵?无非是知名度提升,品牌还控制商品生产数量,所以消费者有钱也不一定能买到。

于是有人说,时尚要死了,手艺要死了。

Moynat创意总监Ramesh Nair直言不讳地表示,街头风再流行下去,许多手艺人会没有工作。潮牌不以商品质量为卖点,你不会在那些商品里看到太多刺绣、立体缀饰、对面料的讲究等细节,但,品牌所贩卖的生活态度,年轻人就是买账。

PHOTO | RIMOWA FACEBOOK

年轻受众

为了让年轻消费者产生兴趣,要不要和他们追捧的街头潮牌合作看看?这应该是奢侈品牌选择和潮牌合作的初衷吧?

不久前,隶属于奢侈品巨头LVMH旗下的行李箱老字号Rimowa,也与潮牌联名,推出Off-White X Rimowa透明行李箱。品牌主席Alexandre Arnault受访时,提到品牌合作的原因:

“消费者对传统品牌或有点审美疲劳,看到(熟悉商品)用不同方式带来新意时,很激动,这也是街头风服饰所代表的。”

如今,联名产品虽然价格不便宜,有些甚至比奢侈品牌自身单品还要贵,却在叫座的同时,改变了“只迷潮牌,不爱品牌”年轻人的印象:原来主流时尚品牌也很酷。

Gucci母公司Kering旗下另一个品牌——Bottega Veneta也宣布,继任Tomas Maier的是一位名不见经传的年轻设计师Daniel Lee。

如果与奢侈品牌合作,让没有太多设计经验的潮牌年轻设计师更了解奢侈品背后的优良品质,以及历史悠久的品牌价值和浓厚文化,未尝不是好事。

没有把时尚的意义好好灌输给年轻一代,有一天,大多数年轻人以为时尚就只是一件酷酷的,可以摆个pose自拍,上传到Instagram收获likes的T恤,是不是前人也要付一部分责任?

读过一句话: 时尚评论的价值,不在于褒还是贬,而是在于它有没有出现在头条。

当奢侈品牌纷纷只追求“上头条”,我们反对的便不是潮牌本身,也不是年轻人以街头风来表达自己,而是希望在这个本该越来越多元化,越来越包容的社会,看到除了街头风以外,还有其它许许多多不同风格的作品⋯⋯

ALEXANDER WANG
ALEXANDER WANG的设计,总是替来自街头的年轻人发声。

 

原文刊载于8月号《品 PRESTIGE》

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